介绍:
留袖和服
留袖分为黑留袖和色留袖，黑留袖就是黑色的留袖，黑留袖为已婚女性最正式的着装，在两胸前、两袖、背后有5个家纹。而只有三个家纹的为次正式的。未婚女性不能穿黑留袖。色留袖就是彩色的留袖，色留袖为较平常的服装，未婚女性也可以穿着。
振袖和服
又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖（二尺袖和服）"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。
振袖和服
访问和服
访问和服的历史不长，乃是明治时代因应洋服的"Visiting Dress"而产生的类别。访问着并没有已婚未婚的分别。访问着是整体染上图案的和服，它从下摆，
左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，特徵是称为「絵羽（えば）」的这
种形式。指的是在访问着上的图案，跨越缝线，可拼成一整幅大图案。也就
是说将访问着整件摊开时，可看到完整的一幅大图。适合访问着的有：友人
婚宴、派对、陪同入学典礼、茶会、同学会、相亲等社交场合。
付け下げ("付下"和服)可以看成是访问着的简化版。袖子，前后身，
领子的图案全是自下而上的方向 印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。付け下げ并没有「絵羽」这种形式，所以图案是分散的。另外付け下げ一般并不加上家纹。适用的场合与访问着类似，但较不适合正式仪式。
小纹和服
小纹可作为常服。与和服中的大的或中等的图案不同，它采用的是用纸型印染碎小花纹的工艺，因此配以这类纹样的和服被命名为“小纹”。时至今日，小纹和服的定义有所改变，人们把无论图案的大小，只要是有反复印染的纹样的和服，都统称为“小纹”。
注意：搭配小纹的是正装腰带“袋带”和“名古屋带”，另外由于小纹属于接近便服类的和服，也可以选择带幅较窄的“小袋带”。鞋子方面，既可搭配草履，也可搭配木屐，但一定要穿足袋。
色无地
“无地”的意思就是没有图案，于是和字面意思一样，“色无地”就是指在和服中，整件衣服仅有除了黑色以外单一色彩而没有图案的一类和服（黑色是丧服）。虽然没有图案，不过允许有织出来的暗纹。
如果在色无地上缀有家纹，那么它是和“访问着”同级的礼服；如果没有缀上家纹，则是次级礼服，或者是日常服。而且如果使用黑色的腰带，它又能能作为次级的丧服（参加丧礼穿的衣服）；如果配上九寸带，它甚至还能作为参加法事的服装。因此，色无地是对穿着的时间、场合不太挑拣的、应用广泛的种类。
没有家纹的色无地给人一种便装之感，带有一纹（衣服背缝上有一个家纹）的色无地就可以用作参加茶会、祝贺会的次级礼服，如果带有三纹（背缝、左右肩各一个家纹）的色无地，格调几乎可以说比付下、或者是没有上家纹的访问更高了。
色无地也很适合在茶会上穿着，因为茶道讲求洗脱铅华，平淡宁静，所以色无地可以说是最符合茶道旨趣的服装。如果在法事、为熟人守夜、丧礼等场合穿着色无地，一般选用颜色朴素，带有一纹的色无地。要注意的是，尽管颜色朴素，但是如果衣服的暗纹是吉祥意思的纹样的话也是不太合时宜的。
丧服
丧服便是在丧礼上穿的和服，全黑（除长襦袢外），包括腰带等一些小物都是黑色。带家纹，属于五纹和服。有些丧服没有暗纹，有些带有纱绫形、云、莲、流水、波等暗纹。
婚服
花嫁衣裳（はなよめいしょう）为女性结婚时的服饰，是最正式的礼服，源自江户时代武家大礼服。日本的传统婚礼为神前婚礼；而花嫁衣是神前婚礼的必要穿着。花嫁衣主要分为三种，包括打挂、白无垢以及振袖（通常为大振袖），色调以白或红为主。打挂是幕府时期侯国夫人的正式礼装，仅在节日、庆贺仪式上着用。未婚女性也可以着用。白无垢是幕府时期士族女子婚礼礼服，绫、纶子、羽二重质地。结婚当天只穿着白色打卦，因为白色象征纯洁（又一说女子嫁入夫家便是在娘家死去了，白色又是寿衣的颜色）容易沾染夫家的颜色。结婚几天后才换上色打挂（带夫家家纹的）。
海老茶袴
明治时代，女子国民教育开始普及。明治时代学习院女学部长、华族女校校长、女子礼法家下田歌子把男子马乘袴改造后的海老茶袴作为女子校服。海老茶袴也多作为女子毕业着作为毕业典礼的礼服。鞋子可以是正装草履，也可以是靴子，配靴子是大正时期留下的穿法。
浴衣
沐浴之前所穿。夏季纳凉节庆时穿着的和服。可直接贴肤穿着。可搭配木屐，草履，西式凉鞋也可以。江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币左右，而出席用的和服则至少要100万。1人民币大概是16日元。
男式和服
纹付羽织袴
男子和服以染有花纹的羽织和袴为正式礼装，即纹付羽织袴，羽织服地为羽二重，袴地为仙台平。除了黑色以外其它染有花纹的打褂和袴也只作为略礼装，可以随便进行服装搭配。小袖长着、浴衣则作为常服。
日本家纹
日本家纹，是用来表示自家家族的家系、血统及地位而使用的纹章。据考证，距今900多年前，贵族为了显示自己的地位及家世，在自己持有物上标记记号，每个家族使用固定的一种图案，渐渐的这种图案就成为该家族的家纹。家纹原本只为贵族和武士所拥有，到江户时代家纹盛行起来，一般商人、职工、农民都有家纹。家纹是身份的代表，很多都与日本的姓氏有关，见到固定的纹章，他人便可知为何家。家纹不可以随便乱用，更不能随意修改。

车轮纹（即常称的源氏车），从圆形轮的中心向四面八方放射出车幅，有些像太阳的光。这样的车轮最初来自中世纪的御用车，在相当长的一段时间被称作【源氏车】，使用这种家纹的很多，车轮的辐的数量有8、9、12三种，也有没车幅的，也有中间有变化的，都是代表着不同的家族。
最为熟悉的源氏车纹是榊原车，有12根车幅，是榊原康政的家徽，榊原康政（1548-1606）是日本战国时代至江户时代的武将和大名，上野国馆林藩初代藩王。


日本的家纹自确定那天起就不会再有变化，像榊原车的车辐的个数、边缘的宽度都是有定数的，一旦有所不同就会变成别家的了。目前由榊原氏演变而来的佐藤氏有200多万人依然在使用车纹。就像日本皇家的家纹是十八瓣菊花，少一瓣也不是皇家的血统。
有人可能要问了，西方有骑士纹章，日本有家纹，那么中国存在过这样代表身份的纹章吗？有。西周及春秋时期，我国每个姓氏可以说也有自己的家徽，作为身份的象征，它是应对分封制而产生的。但是秦始皇统一六国之后，实行郡县制，属地的概念已经不存在了。同时，家徽和姓、氏具有差不多的功效，随着文字的发展，复杂的家徽逐渐地消失，就像我国古代将军出兵时，都在大旗上写一个姓氏一样，最后反而姓氏替代了家徽。那我国的家徽还存在吗？蒋介石就有自己的家徽。当然现在中国，姓氏经历了千年的演变，在当时来说的外族姓氏，是找不到家徽的。
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